Оймякон как добраться – Оймякон

Тур в Якутию зимой 2020 года – экспедиция на Полюс холода

День 1 В царстве вечной мерзлоты

Вас встретят в аэропорту Якутска и отвезут в гостиницу. После размещения и завтрака вы отправитесь в этнографический комплекс «Ус Кут», где примете участие в обряде очищения Алгыс. Он включает в себя обращение с молитвой к Верховным божествам, а также мистические ритуалы зажжения и кормления огня.

 

Следующим пунктом программы станет посещение этнографического комплекса «Чочур-Муран». Там вы познакомитесь с якутской лайкой, покатаетесь на собачьих упряжках по озеру Ытык-Кюель и пообедаете в ресторане комплекса.

 

После вы продолжите экскурсию и побываете в подземной ледяной галерее «Царство вечной мерзлоты». Это уникальный музейный комплекс, созданный внутри горы. Здесь на троне восседает Властелин холода Чысхаан, по соседству с ним – резиденции Деда Мороза и Хозяина Севера.

 

Вечером вы вернетесь в гостиницу и поужинаете в ресторане.

День 2 Ленские столбы

После завтрака вы отправитесь к одной из самых знаменитых природных достопримечательностей Якутии – Ленским столбам (200 км, 3 часа в пути). Это комплекс отвесных скал причудливой формы, высота которых доходит до 220 метров.

 

В пути вас ждет легкий перекус, а по прибытии на место вы совершите небольшое восхождение на столбы. 

 

Затем вы пообедаете в кафе, после чего отправитесь в обратный путь до Якутска. Поужинаете и отдохнете в гостинице.

День 3 Маршрут до Оймякона

Позавтракав, вы выедете на микроавтобусе из Якутска в направлении Оймякона. Расстояние составляет 1000 км, так что у вас будет промежуточная остановка на ночь в поселке Хандыга.

 

Вы пообедаете по дороге в кафе, а по прибытии в Хандыгу остановитесь в частной гостинице и поужинаете.

День 4 Прибытие в Оймякон

После завтрака вы продолжите переезд до Оймякона. Маршрут лежит через Верхоянские горные хребты, по Колымскому тракту. Он получил название «Дорога на костях», потому что был построен заключенными ГУЛАГа в период сталинских репрессий.

 

На обед вы остановитесь в кафе по пути, а в Оймякон прибудете уже поздно вечером. Поужинаете и разместитесь в частном гостевом доме.

День 5 Подледная рыбалка, якутские лошади и «Фишки холода»

Позавтракав, вы отправитесь на ферму, где возрождают якутскую породу коров. Они меньше обычных коров по весу и размеру, но отличаются исключительной выживаемостью в суровой природе.

 

После обеда вы переедете в поселок Ючюгей, где посетите конеферму и познакомитесь с якутскими лошадьми. Вы узнаете об особенностях их среды обитания и жизни коневодов. При желании можно будет покататься верхом на лошади.

 

Затем вас ждет экскурсия в самое холодное место на планете. Здесь была зарегистрирована экстремальная отрицательная температура -71,2 °С. После вы примете участие в подледной рыбалке на реке Индигирка и обучитесь навыкам разделки рыбы.

 

В администрации Оймякона вы посмотрите выступление детского этнографического танцевального ансамбля, после чего состоится вручение участникам экспедиции сертификата «Полюс холода».

 

Вечером вас ждет развлекательная программа «Фишки холода», ужин в гостевом доме и баня.

День 6 Экскурсия в краеведческий музей Томтора

После раннего завтрака вы отправитесь из Оймякона в поселок Томтор, где посетите краеведческий музей и познакомитесь с историей и культурой народов Якутии. Затем вы продолжите переезд до Хандыги с остановкой по пути на обед в кафе.

 

Прибыв в поселок, вы разместитесь в частной гостинице, поужинаете в кафе и отдохнете. 

День 7 Отдых в Якутске

После раннего завтрака вы отправитесь обратно в Якутск. По пути остановитесь на обед в кафе. В город вы прибудете ориентировочно около 16:00. Заселитесь в гостиницу и немного отдохнете.

 

После у вас будет свободное время для прогулки по городу и посещения сувенирных и ювелирных магазинов. Вечером вас ждет заключительный ужин в ресторане национальной и европейской кухни. 

День 8 Возвращение домой

После завтрака вас отвезут в аэропорт, откуда вы отправитесь домой.

www.russiadiscovery.ru

Трудная дорога в Оймякон. — Сергей Карпухин — LiveJournal

Серия — 101 день в Якутии.

Этап первый — Река Индигирка от Томтора До Усть-Неры. Начало.

Чтобы попасть на Индигирку, нужно для начала добраться до Якутска. А чтобы сплавиться по реке и при этом захватить её верхнюю часть, нужно доехать из Якутска до Томтора, от которого уже рукой подать до моста через Индигирку по старой Колымской трассе. Вот от этого моста и нужно начинать сплав. Итак, 14-го июня мы с Валерой, вызвавшимся быть напарником на первом этапе, вылетели бортом «Аэрофлота» в столицу республики Саха. Соответственно, уже местным утром 15-го июня оказались в месте назначения. Дальше всё уже не так просто. В Томтор из Якутска люди обычно добираются на такси. Именно так здесь называют этот вид транспорта, но пусть это не вводит вас в заблуждение. Ехать нужно что-то около 800-900 километров по знаменитой Колымской трассе и это далеко не асфальт, очень далеко не асфальт. Обычно дорога занимает около суток. И в роли такси тут обычно используют наш отечественный УАЗ, так называемый — «буханка». Именно эта машина может выдержать такую дорогу, к тому же амортизация такого автомобиля не очень дорого обходится. Так что, в этих краях на таких «буханках» и ездят. Всё мы это прекрасно знали, но накануне нашего прибытия в Якутию пришли очень настораживающие известия. Оказывается, недавно в тех самых местах случилось наводнение и Колымскую трассу размыло, движение по ней приостановлено и когда восстановят дорогу никому неизвестно. И что же делать? А как всегда, ехать и решать проблемы уже на месте по мере их поступления.

Вот так дорога выглядела местами, но это мы увидим позднее.

По рекомендации местных друзей, с которыми при подготовке экспедиции вёл переписку, из аэропорта сразу же поехали в дешёвую гостиницу квартирного типа. При этом в аэропорту нас уже встречал водитель такси, но не того самого в Томтор, а обычного городского, чтобы доставить в ту самую гостиницу. Да ещё две местные журналистки, пожелавшие взять интервью. С их эскортом и подались в нужном направлении. Сегодня нам нужно было закупить продукты на первый этап экспедиции. Это сделать целесообразно именно в Якутске, потому что в Томторе всё уже существенно дороже и там очень ограничен ассортимент. Ну и, конечно, необходимо найти такси до Томтора. С этим вопросом обещал помочь Семён Баишев из Томтора, с которым пока был знаком лишь заочно по рекомендации ещё одного участника экспедиции, который должен был присоединиться на втором этапе. Надо сказать, что в этом году у меня получился эксперимент. Ещё в начале подготовки экспедиции сделал объявление о возможном участии всех желающих и вот этих желающих нашлось целых четыре человека, на разные этапы путешествия. Пожинать плоды этого эксперимента ещё предстоит.

Честно сказать, хотя в Якутск прибыли утром и времени в тот день было предостаточно, чтобы решить все вопросы, не очень рассчитывал уехать в Томтор уже сегодня. По слухам, никто туда не едет по причине, которую обозначил выше. Да и не очень хотелось. После ночного перелёта хотелось нормально поспать. К тому же и гостиницу всё равно оплатили. Но так уж сложилось, что Семён нашёл такси до Томтора уже сегодня, хотя и сам не надеялся. Как ехать, если дороги нет? Говорят, какими-то объездными путями, что займёт времени больше чем обычно. Насколько больше, пока непонятно. И это обойдётся дороже, чем обычно. Обычно такси до Томтора стоит 5000 с человека, а для своих даже и 4000, но теперь с нас запросили 6000.

Итак, что-то около шести вечера за нами заехал тот самый УАЗ и нам пришлось весь свой багаж крепить на его крыше. На этот момент почти все пассажиры уже были собраны. Оказалось, что мужской контингент экипажа ограничивается водителем и нами двумя, все остальные же пассажиры это женщины и дети разного возраста. Да уж, местный народ ко всему приучен, не боятся трудностей, с маленькими детьми отправляются в такое, мягко говоря, не очень комфортное путешествие. Это я сразу для себя отметил. Но тогда даже и предположить не мог, насколько оно окажется не комфортным. Но вот первый шок получил уже сразу, как только разглядел руки нашего водителя Димки. На этих руках… не было пальцев. По одной фаланге от больших пальцев и больше ничего. Это не редкость в этих краях, учитывая какие морозы здесь случаются. Димка из Томтора, который считается полюсом холода. Но это ведь водитель и на его попечении женщины и дети. Однако! Но, забегая вперёд, могу сказать, что многие и при наличии пальцев автомобиль водят хуже, чем Димка, а он даже узлы на верёвках как-то умудряется завязывать и развязывать.

Грузимся. Димка наверху вяжет узлы.

Первый день в Якутии. Автор ещё лысый и без бороды. Но это всё наживное.

По пути нам предстоит преодолеть две водные преграды — реки Лена и Алдан. Мостов здесь нет и с одного берега на другой автомобили переезжают с помощью паромов. Паром через Лену ходит недалеко от Якутска и эту преграду мы преодолели уже тем же вечером.

Некоторые пассажиры нашего такси:

Ко всему прочему, среди пассажиров была и вот эта полуслепая и мало вменяемая бабуля, которая без посторонней помощи не могла ни выйти из машины, ни войти и при этом присаживалась на горшок почти никуда не отходя.

И даже такой пассажир. Вёл себя прилично. Просто Ноев ковчег какой-то.

Как уже говорил выше, вся надежда была на какой-то объездной путь. Что это означает, узнать пришлось позднее, уже следующим днём. Оказывается, расчёт строился на возможности в определённом месте уйти с трассы к реке Амга, где якобы можно загрузиться на паром и затем на нём доехать вниз по реке до Алдана и по Алдану уже до Хандыги. Таким образом, можно было обойти разрушенный участок дороги. Как рассказывали, плыть на этом пароме нужно что-то около 10 часов, ходит он раз в сутки и его ещё нужно поймать.

Трасса была разрушена чуть дальше селения Ытык-Кюель. И вот как раз отсюда нужно было уходить на боковую дорогу к река Амга.

От Колымской трассы до берега Амги ехать 40 километров по совсем уж мало проходимой дороге. И нам всё же это удалось, в отличие вот от этих грузовичков, крепко увязших в грязи.

У берега Амги к нашему прибытию уже выстроилась очередь из таких же страждущих как и мы. Оказалось, что здесь ещё три таких же УАЗа, которые едут также в Томтор и выехали ещё раньше нас, но теперь мы всех догнали.

Сначала были вполне бодрые новости о скором прибытии парома, потом дошли слухи, что паром будет только через сутки и его придётся эти сутки ждать. А потом совсем лишили надежды, сообщив, что парома не будет в ближайшие дни. И пришлось нам возвращаться на трассу не солоно хлебавши. Но теперь уже в компании таких же оптимистов как и мы. Конечно оптимистов, потому что надеялись как-то прорваться по разрушенной дороге или на худой конец рано или поздно дождаться когда дорогу восстановят. Но это уж совсем какие-то призрачные перспективы.

Зальёмся на заправке в Ытык-Кюеле. Дальше не скоро будет такая возможность.

Как обычно это бывает, трудности объединяют. Понятное дело, в нашем такси все сдружились, потом вообще образовалась целая общность едущих в Томтор УАЗиков. И даже польские туристы на двух джипах присоединились к нашему сообществу.

Короче говоря, УАЗы грязи не боятся. И ведь смогли решить проблему. Просто доезжали до разрушенных участков, а там в объезд через близлежащщие посёлки обходили эти участки с помощью местных сил, в виде особо проходимой техники, которым тоже пришлось что-то отстегнуть за помощь.

Местные посёлки ещё не совсем оправились от недавнего наводнения.

Последняя дырка в дороге на нашем пути оказалась самой большой.

Народ здесь уже давно ждёт, обжиться успели на дороге.

Давно обжившиеся старожилы дороги могут и чаем угостить, а чтобы время зря не пропадало, пытаются даже рыбу ловить. Настоящие дальнобойщики.

Но ждать осталось недолго, дорогу уже восстанавливают.

Однако мы это радостное событие дожидаться не стали и этот участок также объехали с посторонней помощью.

Однако не всем так повезло как нам. Этот КАМАЗ стоит здесь увязший уже несколько дней, а этот симпатичный белый грузовичок увяз уже на наших глазах и потом его не могли уже вытащить даже двумя тракторами.

Говорю же, местные жители приучены к трудностям. Уже двое суток изнурительной и гряной дороги, но эта девушка из соседней машины всё так же свежа и невозмутима.

И да, мы всё же прорвались. Обойдя все разрушенные участки дороги, утром 17-го июня выехали к паромной переправе через Алдан. В дороге уже скоро двое суток, но ехать ещё далеко. И на переправе никто не ждал, естественно. Ведь все знают, что дорога закрыта и паром поэтому не ходит, возить же некого. К счастью, здесь неподалёку посёлок от которого цепляет мобильная связь. И у одной из наших дам в соседней машине нашёлся номер телефона диспетчера парома, куда удалось дозвониться.

К парому удалось прорваться нашим УАЗам, одному местному джипу и двум польским.

Грузимся на паром.

Всё мы в Хандыге. Отсюда ещё далеко, но дальше дорога целая.

Ехали потом ещё целый день и ночь, с некоторыми остановками, чтобы хоть немного дать поспать нашему водителю и рано утром доехали до Кюбюмы, где трасса расходится на две ветки. Отсюда идёт основная дорога на Усть-Неру и дальше в Магадан и старая Колымская трасса через Томтор. Именно по старой трассе раньше ездили в Магадан, но теперь это дорога брошена, мосты разрушены и по ней уже нельзя уехать намного дальше Томтора, да и туда уже не так просто.

Кюбюме — это река и одноимённый посёлок, который теперь уже нежилой, а на развилке дороги есть заправочная станция и что-то типа технической станции, где обычно народ останавливается отдохнуть и может быть сделать мелкий ремонт. Не доехав до этого места буквально пару сотен метров, у нас в один момент лопнуло колесо. Хорошо скорость уже была совсем маленькой. Пришлось латать камеру, запаска уже давно была пробита.

Есть на Кюбюме даже и что-то типа кафе. Но заведение на тот ранний момент утра ещё не работало, да и Димка не рекомендовал там что-то пробовать.

Моста через Кюбюме в сторону Томтора давно нет и это постоянная проблема для местных жителей. Иногда здесь приходится ждать по нескольку дней, если вода высокая или обычно мелкие машины перетаскивают на другой берег какими-то крупными и проходимыми грузовиками типа «Урал». И здесь временами кто-нибудь тонет. На момент нашего прибытия Димка оценил уровень реки как несколько выше нормы, а посторонней помощи не наблюдалось. Поэтому пока решили подождать. Но потом наш водитель нашёл другое место для переправы, где можно было рискнуть. И опять всё получилось.

В Тотор прибыли уже днём 18-го июня. На дорогу вместо суток потратили почти трое. Вот такие они трудные, эти якутские дороги. Говорят, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Я бы ещё сказал, как путешествие начнётся, так оно и продолжится, так оно и завершится. Вот именно так и сложилось затем всё путешествие. Постоянно нужно было немного больше, чем обычно, ждать, терпеть и не суетиться, а также бессмысленно было как-то и что-то планировать. Ситуация всё равно диктовала свои условия и нужно было под это постоянно подстраиваться. Но в этом тоже есть своя прелесть.

PS/ Местные жители, когда говорят Оймякон, чаще всего подразумевают не посёлок Оймякон, который находится на берегу Индигирки в 40 километрах от Томтора и не Усть-Неру, административный центр Оймяконского улуса, а именно посёлок Томтор, второй по численности населения в этом улусе.

Продолжение следует.

karpukhins.livejournal.com

Трудная дорога в Оймякон

Вот так дорога выглядела местами, но это мы увидим позднее.

По рекомендации местных друзей, с которыми при подготовке экспедиции вёл переписку, из аэропорта сразу же поехали в дешёвую гостиницу квартирного типа. При этом в аэропорту нас уже встречал водитель такси, но не того самого в Томтор, а обычного городского, чтобы доставить в ту самую гостиницу. Да ещё две местные журналистки, пожелавшие взять интервью. С их эскортом и подались в нужном направлении. Сегодня нам нужно было закупить продукты на первый этап экспедиции. Это сделать целесообразно именно в Якутске, потому что в Томторе всё уже существенно дороже и там очень ограничен ассортимент. Ну и, конечно, необходимо найти такси до Томтора. С этим вопросом обещал помочь Семён Баишев из Томтора, с которым пока был знаком лишь заочно по рекомендации ещё одного участника экспедиции, который должен был присоединиться на втором этапе. Надо сказать, что в этом году у меня получился эксперимент. Ещё в начале подготовки экспедиции сделал объявление о возможном участии всех желающих и вот этих желающих нашлось целых четыре человека, на разные этапы путешествия. Пожинать плоды этого эксперимента ещё предстоит.

Честно сказать, хотя в Якутск прибыли утром и времени в тот день было предостаточно, чтобы решить все вопросы, не очень рассчитывал уехать в Томтор уже сегодня. По слухам, никто туда не едет по причине, которую обозначил выше. Да и не очень хотелось. После ночного перелёта хотелось нормально поспать. К тому же и гостиницу всё равно оплатили. Но так уж сложилось, что Семён нашёл такси до Томтора уже сегодня, хотя и сам не надеялся. Как ехать, если дороги нет? Говорят, какими-то объездными путями, что займёт времени больше чем обычно. Насколько больше, пока непонятно. И это обойдётся дороже, чем обычно. Обычно такси до Томтора стоит 5000 с человека, а для своих даже и 4000, но теперь с нас запросили 6000.

Итак, что-то около шести вечера за нами заехал тот самый УАЗ и нам пришлось весь свой багаж крепить на его крыше. На этот момент почти все пассажиры уже были собраны. Оказалось, что мужской контингент экипажа ограничивается водителем и нами двумя, все остальные же пассажиры это женщины и дети разного возраста. Да уж, местный народ ко всему приучен, не боятся трудностей, с маленькими детьми отправляются в такое, мягко говоря, не очень комфортное путешествие. Это я сразу для себя отметил. Но тогда даже и предположить не мог, насколько оно окажется не комфортным. Но вот первый шок получил уже сразу, как только разглядел руки нашего водителя Димки. На этих руках… не было пальцев. По одной фаланге от больших пальцев и больше ничего. Это не редкость в этих краях, учитывая какие морозы здесь случаются. Димка из Томтора, который считается полюсом холода. Но это ведь водитель и на его попечении женщины и дети. Однако! Но, забегая вперёд, могу сказать, что многие и при наличии пальцев автомобиль водят хуже, чем Димка, а он даже узлы на верёвках как-то умудряется завязывать и развязывать.

fishki.net

В Оймякон туда и обратно, или почем кило холода? — GORICK

Наша веселая банда

Начало

Как водится, сначала было слово. И слово это было: «Хочешь?» Хочешь ли ты, живя в Якутске, в одном из самых холодных точек мира, поехать за тыщу километров, на «санитарке» по тряскому зимнику, чтобы полюбоваться на еще более промороженные местности?

А ведь хотелось! Окончательно сомнения рассеялись после короткого брифинга по «аське» с моим закадычником мосье llemur-ом:

— Может, махнем чуваг?

— Воопче, неплохая мысля.

— Поехали?

— Поехали!

— ОК.

Мысль о поездке в Полюс Холода, в Оймякон пришла нашему корешу Болоту Бочкареву. Сам он ехать не собирался, просто решил устроить тур для своих френдов из социальной сети Facebook, американскому пареньку Тилдену и немцу по имени Бьорн. Эти басурмане воспылали идеей экстремального тура в Якутск, а Болот, по доброте душевной, решил устроить им эту пакость. А именно – прокатить иностранцев на уазике по зимнику, чтобы те, узнали почем фунт лиха и что такое роуд-трип в – 50С.

Для того чтобы максимально оптимизировать затраты буржуев, он решил пустые места «санитарки» заполнить аборигенами, то бишь, нами. На первый клич, пущенный по интернету, сразу набрался полная коробочка людишек, с ослабленными после долгих новогодних каникул мозгами, и поэтому согласных за свои кровные, нанести ущерб своему же здоровью. Аж начали укомплектовывать вторую порцию. Но видимо, у многих вместе с похмельем слабоумие тоже прошло, из первой машины убавилась одна единица (строго говоря, полтора единицы – дама с малолетним сыном), а вторая машина по причине недокомплекта была распущена.

Все оставшиеся продолжали настаивать на своем безумии, да так, что заразили самого Болота, который до конца пытался отнестись к данному опыту с бесстрастностью экспериментатора, однако же, сам возжелал принять участь лабораторной крыски. Хе-хе-хе.

Встреча конфессионеров

Когда устойчивая группа была укомплектована и до дня «Х» оставалось два дня, было решено провести встречу будущих соратников по крионированию своих неразумных тел в Оймяконщине. Собрались: — Tilden Smith – студент из Лос-Анджелеса, Bjorn Steinz – немец живущий в Праге (в данный момент в Южной Корее, преподает фотографирование), фотограф, Александр (он же llemur) – дизайнер, художник, писатель, Кирилл (он же Wizard) – газетчик, бизнесмен, Айар – переводчик, журналист, Болот – чувак, который все это придумал, Настя (она же miu-miu) – художница и фотографиня, и Егор (он же оефань) – знаток водки и собиратель мата.

Перезнакомились, пообсуждали поездку, выпили литры чая, латте и капуччино. У американца новость была печальной – пока ехал из Нюрки его так растрясло, что у него открылась какая-то хроническая болезнь. Да чо там, засцал пендос, гы . Словом, Tilden выбывал. Остальные договорились встретиться в 8 часов у гостиницы Полярная звезда и уехать в желанную Тмутаракань. Я, Сашка и Кирюха взяли соцобязательство – купить воду и непростые напитки, а также обуть оставшегося в команде буржуя. Не в смысле «обуть», а обуть. В валенки.

Рашен шопинг

Ох, непростое дело, оказывается, покупать обувку немцу! И дело тут совсем не в привереде интуристе (Бйорн оказался отличным чуваком, о чем буду писать далее), а в крейзанутой системе отоварки в магазине «Спецавтотехника». Процедура вкратце: облюбовали валенки, спросили наличие размера. Нам ответили что, вроде как этого размера нет, но можно уточнить в складе. Мы немца в охапку и в склад. Оттопали 200 метров, заходим в стылый склад. Кладовщик говорит, что возможно нужный размер есть, но в контейнере. Ждем. Приходит, меряем, подходит. Идем обратно в магаз, там оформляют бумажку, по которой мы должны получить товар. Идем обратно в склад. Берем валенки, по пути из другого склада забираем также солнечные очки. Там нам приглянулись чуни под валенки, но из-за опасения повторить всю эту фигню еще раз, не решились купить. А ведь чего проще – увидел, примерил, купил! Зато Бйорна, да и нас, ритуальный «крейзи рашен шопинг» весьма позабавил.

С другой частью шопинга было просто. Зашли в супермаркет, накупили бухла, напитков и ушли. Количество? Не суть важно. Во время поездки, эта часть экипировки не была дефицитной)))

В дорогу!

Воскресенье. Что удивило – все приехали ровно в 7ч55м. Никаких получасовых ожиданий самого последнего, который вот-вот приедет. Чувствовалось, что люди собрались весьма решительные и суровые! Водила, Дмитрий, тоже не заставил себя ожидать. Кстати, парень ехал по этому маршруту впервые. Что, естественно, не добавило энтузиазма. Зато стало известно, что через час, за нами выедет машина с москвичами, имеющие аналогичные с нами цели. Иметь тыл на случай поломки нашего авто (всякое может быть) – гут. И так, отступать некуда, позади Москва!

Водитель Дмитирий. Отвез и привез без единой поломки, непредвиденных стоянок и прочее. Рекомендую!

Далее все повествование утрачивает временную последовательность. Пишу о том, что было интересно исходя из других логических завязок. И нелогических тож.

Виды. Черный прижим, Желтый прижим, Заячья петля.

Главнейшая цель нашей экспедиции была видна по экипировке. Из семи участников, шестеро имели огромные зеркальные фотоаппараты, даже у водителя была цифровая мыльница. Люди жаждали запечатлеть красивые виды. Большинство членов нашей группировки больше интересовались пейзажами. Вырвавшись из утонувшего в тумане Якутска, интересным кажется все – ледяная дорога, пригородная чайная, заснеженные деревья, корявые деревни…

Если бы у людей были пленочные аппараты с ограниченным ресурсом, то отщелкав начало пути, остальное время хлопали бы глазами. Слава цифровой технике и быстрорастущим объемам памяти флеш-карт!

Самое интересное, это конечно, были горы. Горы! Когда дороги завиляли серпантином, спуски и подъемы стали долгими и привычными, скорость передвижения мы сбавили конкретно. Нетолько из-за этих неудобств, то и дела мы хором кричали «Ух ты-ы!!! Дима, останови!!!». Вылезали и фотали. Хотя признаться, мне было немножко не по себе – боязнь высоты давал знать. Картины… словами не перескажешь. Зырьте.

Посмотреть рисунок на внешнем сайте

‘ alt=»/>

Черный прижим, Желтый прижим, Заячья петля – название самых опасных участков дороги, когда с одной стороны обрыв, с другой стороны скалы. «Черный прижим» назван по цвету скал, но проезжая по нему понимаешь – прижимает по черному. Неохота лишний раз в окно попялиться, знаете ли. А «Желтый прижим» (назван в цвет песка) и «Заячья петля» больше живописны, чем страшны. После Черного прижима.

Посмотреть рисунок на внешнем сайте

‘ alt=»/>

Эта дорога еще известна под названием «Дорога на костях». Строили зэки, погибая в нечеловеческих условиях, тысячами. Их тела хоронили под дорогу…

Соратники 1. Немец-перец-колбаса (shoot me, German!)

До встречи с этим парнем, мы о нем имели представления по стандартным стереотипам. Я-я, их бин дойча, Рамштайн, дас ист фантастиш и Гитлер капут. Соответственно, отношение было настороженное. Однако Бьорн, очень быстро стал своим в доску парнем, был абсолютно адекватным, кроме дурацкой привычки все время повторять «I’m sorry». Уже во время поездки в ту сторону, мы с ним активно общались, несмотря на довольно сильный языковой барьер, даже пытались шутить. Мол, shoot me, German! («Снимать на фото» и «стрелять» в английском языке переводятся одинаково «shoot»).

Кстати, эбаут «sorry». В гестхаусе, отмякнув от тепла и водки, во время задушевного разговора в курилке, я указал ему на эту идиотскую привычку. Немец проперся идеей, и горячо заявил, что отныне он «not Sorry-man». И в конце поездки, действительно, почти разучился «сорькать» по поводу и без повода. Извинялся только реально по теме, например, когда ощутимо прихлопнул дверью нашу бедную Настасью.

Этот приезд в Якутию у него второй. Один раз он спросил: «Чувак, а разве этот холод так ужасен?». Да, после стольких историй о генерале Морозе, душераздирающих репортажей в прессе об обмороженных зрачках и трескающихся зубах, ему было чему удивляться. Вот так Бьорн, если бы Адик озаботился о водке, валенках и теплой одежде для своих солдат, то дядюшке Джо пришлось бы очень туго.

Дон,т сэй «сорри» брэда, би кул!

Местные (locals)

Дурацкое слово «локал» прицепилось нашей группе после прочтения плана нашего путешествия Болотом в своем фейсбуке. Там все, кроме Бьорна и Тилдена были названы «локал фотограф», «локал джорналист», «локал брейн факер» и т.д. И как-то так получилось, что всех местных мы называли этим словом. Типичная картина: хищный выкрик – «О, колоритный локал идет» и гопота в шесть камер окружают бедного аборигена и отщелкивают до полного опупения.

В конце, озверевший Айар, рявкал на свою же стаю, в попытке сделать уникальный кадр: «Это моя добыча!» Добыча, в лице двух пацанчиков укутанных в теплое до самых глаз, послушно простояла перед папарацци не менее получаса.

Местные, по большей части, очень дружелюбны и общительны. Прямо на улице останавливаются и рассказывают о своей прекрасной родине. Есть также энтузиасты и патриоты. За очень короткий срок мы обнаружили аж двоих.

Андрей

Андрей из Томтора, который бесплатно нас отвез в лошадиную ферму, показал виды и помог с проникновением в шахту Чысхаана. Кстати, он же отыграл роль Чысхаана.

Чысхаан

Вторая, бессребреница Тамара Егоровна, проживает в Оймяконе, рассказала нам о своем крае все, что мы хотели знать. Дом у нее настоящий музей, хотя она говорит, что основная часть материала накопленного за долгие годы, лежит нераспакованным, бережет для написания книги.

Нашол старую, интересную книшку

Сама она учительница на пенсии, дочь метеоролога. О холоде знает все, или почти все.

Тамара Егоровна и мы

Хозяйка гестхауса, милейшая женщина с очень вкусной стряпней. За очень умеренную мзду, мы ели и спали как боги или полубоги. Которые если бы оказались в полюсе холода.

Конечно, были и другие локалы. Тот же мудрозадый фишерман Руслан к примеру (обскажу о нем чуть далее). Или тетка с бензоколонки, первая встретившая нас в Томторе и на все вопросы отвечавшая одинаково мрачным: «И чо?» Или тот безвестный мститель, который выпустил два дробовых заряда в дверь местного милицейского отделения.

Посмотреть рисунок на внешнем сайте

‘ alt=»/>

Какой-то локал выместил злобу об дверь гаража отделения милиции

Но основное наблюдение – чем севернее, тем отзывчивее люд.

Гестхаусы

«Гостиницы домашнего типа» — так, наверное, правильное название тех скромных жилищ, где мы ночевали в Хандыге и Куйдусуне. В оба места мы прибыли гораздо позже назначенного времени, но каждый раз хозяева нас очень быстро находили и выуживали из тумана под теплый кров.

В Хандыге мы очень тепло посидели за общим столом, поздравили с днем рождения Сашку (хэппи бёздей ту ю! -1 итого 12 осталось).

Посмотреть рисунок на внешнем сайте

‘ alt=»/>

Гестхаус это где много кроватей, отдельная комната для девочек, вкусная еда, чистая вода и теплый толчок внутри дома. Большего комфорта, путешественникам в сторону Оймяконья и не надо.

Гестхаус в Куйдусуне не уступал по комфорту хандыганскому. Разве что чуть прохладней и в телевизоре всего два канала. Но мы ведь не телевизор зырить пришли? Кстати, спросите: что за Куйдусун? Это населенный пункт в двух километрах от Томтора, где мы проживали. В свое время здесь стояла колония из системы ГУЛАГа, где мотал срок автор «Колымских рассказов» Варлам Шаламов. Работал в лагерной больнице.

Соратники 2. Болот Боотур

Блин, даже не хочется думать, как бы мы съездили, если бы Болот с нами не поехал! Нет, справились бы конечно, но, сколько нервов бы угрохали до этого. А нам в отдыхе это надо? В общем, Болотян, огромное человеческое спасибище тебе за то, что уговорил поехать и за то что не дал пропасть! Ю а зе бест! Кстати, как фотограф тоже!

Реки речки ручейки

Уж чего-чего, а водоемов в Якутии хватает. Наглядно это показано названиями ручьев. Между вполне художественных Атыыр-Баса (Голова самца), Чистый, Теплый ключ, Ат-Моойо (Лошадиная Шея), Томпорук, Малиновка, есть ручейки, чьи названия свидетельствуют либо о скудости фантазии у топографов, либо об огромном количестве подобных водоемов – 505 километр, 543 километр, 555 километр, 606 километр… На обратном пути, они помогали определять сколько осталось до Якутска.

Из больших рек, мы фотографировали Лену, Алдан, Индигирку. В Индигирке ловили рыбу, но об этом не здесь. Видели несколько незамерзших ручьев, несмотря на мороз в -40-49°C на улице. Из ручья Чистый, набрали воды в пятилитровые жбаны. Кстати, водахолоднющая, пьешь, аж зубы ломит. Но вкусная-я!

Не замерзает! Ура!

Один из ручьев, с романтичным названием Разлука (это незамерзающий ключ с питьевой водой в 130 км от Хандыги), имеет интересную историю. «Разлука» потому, что здесь обычно встречались и прощались заключенные из мужских и женских зон, бегавшие туда друг к другу на свидания. Встречи с неизбежной разлукой.

У Разлуки путешественники оставляют дары…

Мороз

Понял на своей шкуре главное – мороз меряется не термометром! Когда вылезаешь в -57°C из теплого гестхауса после сна, это гораздо теплее, чем вылезать из «санитарки» -34°C мороз с колючим ветром, в конце 15-часовой езды в Томтор. Чем ближе мы подъезжали в Оймякон, тем больше копилось разочарование – температура постоянно колебалась, но ниже -44С не хотела падать. И это поездка в Полюс Холода???

Лучше бы летом собрались… Оказалось, зря беспокоились, суровый «полтинник» стукнул и почти не менялся в сторону тепла, как только мы проехали населенный пункт с бодрым названием Ючюгэй (Хорошо). Оказывается Оймяконом называется природный котел, окруженный горами, где находятся поселки Ючюгэй, Томтор, Оймякон. И холод здесь накапливается всю зиму, поэтому, как правило, в зимние месяцы здесь всегда очень и очень холодно.

О пресловутой нижней точке -71,2°C якобы измеренной в Оймяконе. Эта цифра… теоретическая! 1924 году академиком Сергеем Обручевым в Оймяконе была зарегистрирована температура −44,7 °C Однако, путем хитрых замеров, он установил, что теоретически в этих местах, температура может падать до пресловутых -71,2°C. Настоящая самая низкая зарегистрированная температура в Оймяконе −67,7 °C. Тоже не сахар.

Никто из нас страшных мук от холода не претерпел. Красные рожи, подтанцовывания на месте, мерзлые сопли, иней по всей одежде – все это можно увидеть и в более теплых местах. Банальность проверенная на себе – сибиряк не тот, кто не боится холода, а тот, кто тепло одет и правильно заправляется огненной водой. Правило работает и на немце, пару дней назад загоравшем в Южной Корее.

Опыт

По совету своей дражайшей подруги Миноги, решил провести опыт со «взрыванием» воды. Рецепт: Берется кружка кипятка, — 50С и ниже климат, и содержимое кружки летит наверх. ФФФУУХХХХ!!!! Нату, реально работает! Зырь:

Оймякон vs Верхоянск

Не утихают споры о том, который из населённых пунктов Якутии, Оймякон или Верхоянск, считать Полюсом холода северного полушария. Официально самая низкая зарегистрированная температура в Оймяконе −67,7 °C, отмечена в 1933 году, а в Верхоянске −67,8 °C, отмечена в 1892 году (в это время в Оймяконе наблюдения не велись). Также по данным Главной геофизической обсерватории в Оймяконе абсолютные годовые минимумы ниже, чем в Верхоянске в среднем на 3,5 °C. Ну и пресловутые оймяконские -72С, верхоянцы ничем покрыть не могут. Копию письма присланного из обсерватории, мы видели в краеведческом музее и у Тамары Егоровны.

А вот выдержка из научного журнала «Метеорология и гидрология»: «В Верхоянске, где наблюдения начаты в 1869 г., абсолютный минимум температуры воздуха отмечен в феврале 1892 г. (–67,8°С). В Оймяконе (Томтор), где наблюдения начаты в 1930 г., абсолютный минимум отмечен в феврале 1933 г. (–67,7°С). Однако эти величины не сопоставимы, так как конец XIX века был самым холодным за 1891—2004 гг., а в 1930-х годах климат существенно потеплел (в Верхоянске за период с 1891 по 2004 г. зимой температура воздуха повысилась на 3,3°С)».

Соратники 3. Айар Варламов, он же Кирыч, он же Варлам Шаламов

Айар был единственный из местных чуваков, кого я совершенно не знал до поездки. В ходе нашего трипа он развлекал нас изумительными но правдивыми байками, и не давал заскучать Бьорну, беседуя с ним по-немецки, когда тот уже не понимал мой прекрасный английский. Айар ехал в Оймякон третий раз. Нафига? А чтобы как белый человек, а не переводчик! Но переводить все-таки пришлось 

Рыбалка

Единственный раз, когда нас почти что надул локал, это рыбалка. Да и надул ли? Решайте сами. Было обещано: показ особого, уникального метода подледного лова в темное время суток на реке Индигирка, с правом участия в процессе ловли. И с уловом, состоящим из хариуса и местной рыбы сюрю, прекрасно идущей на строганину. Мужик также обещал показать пойманного на капкан рыся, но мы отказались. Ибо капканная охота настоящий садизм.

В итоге получили: просмотр замерзших лунок, и наблюдение за вытаскиванием сетей, поставленных загодя. Улов – 6 рыбин сюрю разного калибра.

Также хитрожоп… лукавый рыбак Руслан попытался на нас проехаться куда-то к черту на кулички за своими корешами, под предлогом все того же «просмотра рыси». Если бы не решительный протест со стороны спохватившегося Болота, этот упырь, не очень хороший человек внагляк увел бы нашего водилу туда, куда ему надо. От огорчения стали замерзать ноги.

Строганина была очень вкусной. Так говорят евшие.

Часовой пояс

Между Оймяконом и Якутском лежат 5 улусов и 2 часа разницы. Люди сначала прифигели, увидев 3 часа ночи на часах в гестхаусе, потом радостно начали переводить часы. Мы путешественники во времени! Прикольней, чем переводить часы, выходя из самолета. Поверьте.

Москвичи

Мы были рады знать, что не одиноки в суровом зимнике на более чем на тысячу километров. Встретив москвичей в Хандыге, мы, радостно расплескивая водку и роняя стопарики, кинулись брататься. Побратались, но… как-то прохладно.

Ну и бог с ними, нам и самим хорошо подумали мы, и решили быть сами по себе. Однако если ты надеешься на взаимовыручку, то машины должны быть на виду. И это нас сильно задержало, поскольку остановок у москвичей было очень много, и были довольно длинными. Из-за них, мы ехали с Хандыги до Томтора 15 часов. Напомню, обратно мы приехали с Оймякона до Якутска всего за 17 часов.

Красненькое — вино, мутно-белое — водка

Еще раз с москвичами встретились через день, в Оймяконе. Они морозили в пластиковых стаканах колу, водку, пиво, соки. Один из них заколачивал бананом гвозди. Бананы крошились и звонко разлетались на куски.

Соратники 4. Настасья Miu-miu

Посмотреть рисунок на внешнем сайте

Единственная из нашей группы, озаботившаяся утеплением своего фотоаппарата. Легко переносила все невзгоды и посиделки, выпавшие на нашу долю. Наверное, только ее присутствие помогло удержать нашу суровую мужскую компанию от неизбежного одичания на воле, когда по приезду в цивилизованный мир, начинаешь заново учиться контролировать желание пукнуть. Спасибо, Настя!

Чысхаан из подземелья

Несмотря на всю симпатию местным жителям, приходится констатировать – туризм налажен в этих краях из рук вон плохо. Нет ни хорошего, зрелищного музея, нет увеселительных заведений, нет… много чего нет. Одно место более или менее похоже на специально созданное для туристов – шахта Чысхаана. Оказывается, глубокие штольни были вырыты в свое время для хранения продуктов, но по назначению не использовались. В одном из них переместили ледяные фигурки оставшиеся после фестиваля «Полюс Холода», иллюминировали, поставили ледяные столы и нары. Получилось симпатичненько. Но гораздо лучше украсила эти подземелья сама природа, конденсат на потолке нарастил огромные бахрома изумительно красивых ледяных кристаллов.

Посмотреть рисунок на внешнем сайте

‘ alt=»/>

В свете ламп они волшебно сверкают и это намного круче всего, что построено самими людьми.

Единственное что было сделано очень искусно, это костюм рогатого якутского Деда-мороза, Чысхаана. Говорят шила Августина Филиппова.

Глядя на ледяные столы, я грустно мечтал о ледяных стопках, из которых можно было бы тяпнуть водочки и закусить оной тарой. Былоб волшебно. Да и устроить такое, думаю, не составило бы большого труда.

О выпивке

Главным напитком поездки был… а вот и нет, горячий чай из термоса. Но и другие напитки, помогающие наводить температурный баланс, были. Наш выбор водка «Finka» и коньяк «Белый агат» купленный в Томторском магазинчике. Важное замечание – ни одного ужравшегося или страдающего от похмелья не было. Хотя выпито было солидно. Наверное, холод и чистый воздух «крали градус»)))

В бутылке морс. Пиво не пили вообще. Хотя, Болот и Бьорн на месте баловались кажись. Чтобы не пить больше вотку, надо полагать)))

Соратники 5. Кирюха с флаконом

Чувак объездив весь мир, решил окинуть взором и скромные 3 млн. кв. км. нашей республики, начав с полюса холода. Именно его умелая дозировка помогла некоторым не пресечь тонкую грань, где благодатный «сугрев» превращается в позорную «пьянку». Итог – ни одного забытого в полярной мгле. Часами разговаривал с Бьорном на каком то тарабарском языке. Оба очень приязненно при этом улыбались. О чем бы?

Кирюха, а спорим, что у тебя меньше всего снимков? :р

Лошадки, олени и прочая живность

Фауна сурового края была нам благосклонна. Даже с неудачной рыбалки мы привезли вкусную строганину себе на ужин. По дороге то и дела взлетали стайки куропаток. Еще в Черкехе мы видели огромные кучи говна фекалий птицы кыырт из семейства орлиных (не знаю русское название), который облюбовал себе в качестве отхожего места, крыльцо часовни. Лошадок якутских фотобратва поснимала вволю. Сашка аж прокатился, а как же, бывалый джигит, еще в Монголии мустангов объезжал.

А когда ехали домой, к нам на трассы вышло стадо… оленей. И это удивительно, поскольку в этих местах их не разводят и тропа миграции диких карибу тоже весьма далека. Тем не менее, они стояли, смотрели на нас, один однорогий задира с окровавленной башкой, угрожающе двинулся в нашу сторону, однако предпочел не связываться. Видимо, посчитал недостойными.

Ладно, живите люди…

Оймякон vs Томтор

Вообще, следует внести ясность относительно места метеонаблюдений. Дело в том, что на самом деле регулярные метеонаблюдения ведутся в аэропорту Оймякон, который находится в 40 км от одноимённого посёлка и в 2 км от посёлка Томтор. Как раз там, где мы чаще всего тусовались. Однако, когда говорят о минимумах температур, всегда используется наименование Оймякон. Помимо экстремальных холодов зимой, летом бывает жара выше 30 градусов. Оймякон по разности абсолютных максимумов и минимумов имеет температуру около ста градусов, занимая по этому показателю ведущее место в мире.

Тамара Егоровна нам категорически объявила, что между Томтором и Оймяконом нет никакого спора, насчет точки холода, но все же не забыла упомянуть, что Оймякон находится на 44 метра ниже Томтора, и потому…

Что касается личных наблюдений, самую холодную температуру, в -57,1°C мы замерили в Куйдусуне, во дворе нашего гестхауса, но это было в 7 часов утра.

В Оймяконе, около памятника Обручеву, мы замерили в -52°C, но это было уже днем. Чисто субъективно, мне показалось, что в Оймяконе холоднее. Может быть, из-за того, что там мрачнее, туманнее и не так красиво.

Соратник 6. llemur Мастер ножей

Кирюха, беру свои слова обратно – меньше всего снимков у этого балбеса. Не умеешь пользоваться техникой, спрашивай у умных людей, а не кнопки нажимай! Гы. Но зато Александр единственный, кто прокатился на якутской лошадке!

Еще бы, он уже имел опыт, объезжая мустангов в Монголии. В ходе этого дня (недели) рождения, стал обладателем двух прекрасных ножей, и в его честь было пропето несметное количество раз «хэппи бёздей ту ю!». (-2 осталось 11 раз).

Домой!

Путь домой был гораздо быстрее, чем поездка туда – меньше остановок, и водила узнавший дорогу, вел существенно быстрее. В общем, приехали всего за 17 часов.

Через пару дней было after-party в привычном уже «Chicago» где все окончательно убедились, что: 1) Путешествие это лучшее что может быть; 2) Лучше гор только люди находящиеся там; 3) Дорога нас сдружила не на время, а навсегда; 4) Вил би бэк!

Зе енд.

фотки (с)тырены у Болота, Насти, Айара, Сашки и Кирилла. Спасибо ребята!

#Свое_Чтиво

Настроение: Гут!

Музыка: В. Еремеев — Уол ырыата

Отношение к миру: Объезжу!

dnevniki.ykt.ru

Посёлок Оймякон

Республика Саха, Якутия. Какие возникают ассоциации? Как и в случае с любой точкой Сибири, ассоциации только одни – холод, медведи, тайга, балалайки. И все это можно встретить в Якутии, разве что только балалайки не так часто встречаются, все-таки у Якутов свои национальные музыкальные инструменты. И несмотря на то, что «царь якутских зверей» — это олень, медведей здесь тоже в достатке.

Вечная мерзлота и почетное звание «Полюс холода» отнюдь не запугивает, а скорее наоборот, заманивает туристов в небольшой, но очень живописный поселок Оймякон.

Несмотря на то, что республика Саха занимает одну пятую часть всей нашей необъятной страны, плотность населения в этих вечно холодных местах очень низкая. Еще бы, попробуй выжить при -60 градусов. Вероятно, благодаря таким особенным климатическим условиям, это, пожалуй, одно из тех немногих мест, где вас с большим гостеприимством примут практически в любом доме. Накормят и отогреют. Здесь никогда никого не бросают на дороге, потому что знают – это верная смерть. Здесь всегда придут на помощь вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Дорога до Оймякона всего за какие-то сутки способна полностью перевернуть ваше сознание.

 

Оймякон. Быт и нравы

Не зря Оймякон получил свое гордое звание «Полюс холода». Зимой температура здесь достигает до -70 градусов по Цельсию. А при -50 дети все еще продолжают ходить в школу. И никто не жалуется. Само село относительно не большое. Население чуть больше 500 человек. Чаще всего это оленеводы и рыболовы. Без мяса и теплого меха на Севере просто не прожить.

Но не думайте, что это село далеко от цивилизации. Здесь есть интернет и сотовая связь, школы, больницы, библиотеки, заправки и магазины. Правда, цены слегка выше привычных для нас. Оно и понятно, ведь добраться до Оймякона и привезти продукты не так просто, как в нашем городе.

Зимой очень холодно, а летними днями температура может достигать +30 градусов, несмотря на то, что ночью уже может упасть до 0. Такой перепад температур и такие низкие температуры зимой обусловлены тем, что сам Оймякон находится в котловине, куда попадает весь холодный воздух, который пронизывает до костей.

В переводе с языка эвенков, Оймякон означает «незамерзающий ключ». Как бы странно это ни звучало, но на территории села действительно есть теплый ручей, который не замерзает даже при -70 градусов зимой. Но вот интересный факт, ручей не замерзает, а водка при такой температуре превращается в реальное мороженое «льдинка» только для взрослых.

Оймякон. Доехать любой ценой

Чаще всего в Оймякон попадают при помощи местных авиалиний. Вылетев на самолете с Якутска и долетев до Усть-Неры, на этом все не заканчивается. Рисковый перелет на местных АН-2 или МИ-8 до Оймякона прибавит вам пару седых волос. Ну а если вы такой отчаянный искатель приключений и любитель внедорожных путешествий, то вашему вниманию представляется трасса «Колыма», воспетая многими шансонье и хранящая в себе страшные тайны и легенды времен ее строительства и не только.

Якутск-Хандыга. Привет Колыма

Маршрут начинается от Якутска и занимает около 450 километров Колымской трассы. Эту дорогу в народе прозвали «Дорогой на костях». И не просто так. Эта та часть истории нашей страны, которой не особо гордишься. Дорогу на Колыму строили заключенные ГУЛАГа еще в 40-х годах XXвека. Это были нереальные условия. Холод, тайга, голод. Им приходилось работать. И по сей день вдоль трассы можно увидеть остатки бараков, в которых жили заключенные при строительстве трассы «Колыма». А на костях дорога называется по той причине, что заключенных, которые не смогли выдержать такие нагрузки, хоронили тут же. По пути к Хандыге, можно посетить музей политической ссылки, который находится в поселке Черкёх. Там можно узнать много интересных исторических фактах не только об этой дороге, но и о тех временах в принципе. Добравшись до Хандыги, обязательно пополните запасы продовольствия и топлива. Остановиться там можно в одной из местных гостиниц.

Хандыга-Томтор

По пути к Томтору, в поселке Ючегей, вы просто обязаны посетить поселок оленеводов. Есть возможность покататься на оленьей упряжке. Также по пути вам встретится пещера Чысхаана, своеобразный «холодильник» по пути к полюсу холода. Хотя, куда уж холодней. А на подъезде к Томтору вам представятся восхитительные виды горных ущелий. В дороге есть место, которое называется Заячья губа. Это два поворота практически на 180 градусов, если ехать зимой, то нужно быть предельно осторожным и внимательным, чтобы не улететь вниз.

Томтор-Оймякон

Еще 40 километров и вы на месте. Уже рядом с Оймяконом находится один из теплых ручьев под названием «Разлука». Согласно местной легенде, в этом месте устраивали тайные встречи заключенные мужских и женских колоний. У ручья можно увидеть столб, на котором по Якутским традициям висят привязанные ленточки и веревки. Не забудьте и вы задобрить духов, ведь еще обратно возвращаться!

Что посмотреть в Оймяконе?

Село это и есть самая большая достопримечательность и то, что вы до него добрались уже говорит о вашей отваге и жажде к приключениям. Из достопримечательностей, помимо теплых ручьев и вывески «Оймякон – 71», пожалуй, можно посетить старый метеопункт. Ведь именно на этом метеопункте и была зарегистрирована самая низкая температура в -71 градус.

Несмотря на низкие температуры, Оймякон славится своей рыбой и зимней рыбалкой. Вот только, пойманная рыба уже через 5 минут на морозе превращается в голимый лед.

Поездка на Оймякон – захватывающее путешествие и под силу только настоящим ценителям внедорожного путешествия. Пробираясь по зимникам сквозь заросли и камни, ваш автомобиль должен чувствовать себя не менее уверено, чем вы. На сайте «Прицеп Клуба» вы можете найти весь необходимый инвентарь для вашего джипа, от канистр и до лебедок.

pricep.club

Путешествие на Полюс Холода глазами путешественника из Германии

Как признался Себастьян, он давно хотел посетить самое холодное место на Земле. На вопрос: «Почему именно Якутия? Есть ведь много холодных мест на Земле», он ответил: «Но поехать в другие места было бы слишком легко».

Я приехал сюда с целью посетить самое холодное место на планете – Оймякон. У меня богатый опыт путешествий – посетил 22 страны, но в России побывал впервые. Мне не понравилась Москва, очень шумно, все суетятся и куда-то спешат. Я был в Москве всего в 1 день, может, этого мало, чтобы делать какие-то выводы, но как мне показалось, люди не очень гостеприимные. В Якутске люди намного дружелюбнее, нежели в Москве.

Ощущение полюса холода появилось уже в самолете – после Москвы, где было 0 градусов, в Якутске почти –45, и чем ближе самолет приближался к Якутии, тем холоднее было в самолете.

Когда я собирался, мои друзья в Германии смотрели на карту Якутии и говорили: «Это разве реально? Разве там есть дорога? А там вообще живут люди?»

Когда я летел из Москвы в Якутск, многие люди в самолете на меня смотрели. Наверно, было заметно, что я иностранец. Потом подошла женщина и что-то спросила по-русски. По-английски она не понимала, тогда в беседу включился ее муж, который заговорил со мной по-английски. Когда они узнали, что я собрался поехать в Оймякон, они сказали: «Ты сошел с ума!»

Честно, когда я готовился к поездке, я не слишком был осведомлен о том, как вообще добраться до Оймякона. Я купил билет до Якутска и до Усть-Неры, а что делать дальше, я не знал. Думал, доберусь автостопом, начал искать людей из Якутска в социальных сетях и все писали мне: «Ты с ума сошел, какой автостоп? Это очень опасно. Пойми, это трасса, на которой за тысячу километров нет ни одной живой души».

В плане теплой одежды я приехал достаточно подготовленным – до этого я уже был в Финляндии, там было около -30. Специально для поездки туда я приобрел одежду, и в ней приехал в Якутию. У меня не было только шапки, но я одел два капюшона. Все в Якутске мне говорили: «Купи шапку! Ты же в Оймякон едешь».

В Якутске остановился у девушки, которую нашел через сайт CouchSurfing.org. Это сайт, где люди бесплатно предоставляют друг другу ночлег во время путешествий. Во всех 22 странах, в которых я был, я останавливался у ребят из «Каучсерфинга». Это не только бесплатно, но и весело – ты находишь много друзей, знакомишься с людьми и видишь жизнь местных «изнутри». Совсем другой опыт, нежели если бы ты жил в гостинице. Я останавливался у 56 незнакомых людей через этот сайт, не было ни одного криминального или неприятного случая.

Я метеоролог по профессии и привез с собой специальный прибор для измерения температуры. Всюду ходил с ним, снимал его показания и отправлял друзьям и коллегам в Германию.

В первую очередь меня поразил морозный туман и плохая видимость. Также в глаза бросились замороженные машины, женщины в меховых шубах и шапках. Я думал: «Боже, как люди тут живут?».

Когда мы ехали куда-то на такси и остановились на светофоре, из тумана появилась женщина в шубе — переходила дорогу. Тогда я подумал: «Какие, должно быть, сильные люди здесь живут».

Должно быть, у вас очень хорошо работает отопление!

Я вылетел в Усть-Неру на самолете, с задержкой на 4 часа. А оттуда на такси до Томтора. Ехали мы на русской машине «УАЗ», это было очень неудобно, трясло ужасно! Более не комфортной поездки на машине у меня никогда не было! Я думал, что умру. В Томторе мы остановились на ночь. На следующий день мы на этой же машине поехали в Оймякон, добрались за 2 часа.

В Оймяконе я остановился в доме Тамары, она принимала гостей из 37 стран и множество телевизионных команд, которые снимали фильмы об Оймяконе. Она очень гостеприимная!

Температура на улице была около – 55. Наверное, в глазах местных я выглядел придурком, но мне было интересно все. Я подкидывал в воздух горячую воду из ковшика, она даже не долетала до земли – испарялась. Я выбегал на улицу в одних трусах. Развешивал свои вещи после стирки на улице, через 10 минут они замерзали так, что их можно было ломать как деревяшку.

Наблюдал за жизнью местных, меня поразило, что они отапливают дом печкой!

На обратном пути больше повезло с машиной – я поехал на микроавтобусе, это лучше чем УАЗ, но все же там было очень тесно, автомобиль был полон людей. Некоторые из них говорили по-английски, поэтому мы говорили о жизни, о Якутии, о своих увлечениях. Дорога до Якутска заняла 20 часов и водитель сделал только три остановки для отдыха за это время. Сумасшедший!

Я просто прилип к окну микроавтобуса, природа поразила своей красотой! Видел горы, и восход солнца, это было потрясающе. Думаю, люди в якутских селах живут счастливо. Я бы обязательно поехал туда снова.

Под конец моего путешествия в Якутске потеплело. Если нет тумана и около -25, то это считается потеплением.

У меня не было никаких проблем с незнакомыми людьми. Многие спрашивали меня, откуда я, что я тут делаю, многие пытались заговорить со мной на русском. Я не понимаю русский, поэтому было достаточно сложно общаться, но у меня был словарь, который очень помогал.

Несмотря на холод, люди радуются жизни, ходят по магазинам, катаются на велосипеде, очень весело отмечают Новый Год. Дети радуются малейшему потеплению и катаются с горки.

Якутия – удивительное место, люди живут в таких суровых условиях и остаются добрыми и отзывчивыми. Я много где был, и сделал вывод, что чем меньше город, тем лучше в нем люди!

Фото Себастьяна Саксалайнена

Видео Себастьяна о путешествии в Оймякон

igorod.sakha.ru

Полюс холода Оймякон

Как добраться

Самолетом в Якутск или на поезде до Томмота, затем на самолете до поселка Усть-Нера, а оттуда до Оймякона на вертолете МИ-8 или легком транспортном самолете АН-2.

Купить билет на самолетРоссийский полюс холода расположен на территории республики Саха-Якутия недалеко от поселка Оймякон. В феврале 1933 года здесь была зафиксирована рекордно низкая температура – минус 67.7 °С. Говорят, что в 1938 году здесь зафиксировали еще более впечатляющий рекорд – 77.8 °С с отметкой «минус».

Оймякон расположен во впадине и окружен со всех сторон горами. Это позволяет холодному воздуху задерживаться дольше и намного медленнее прогреваться. Название поселка переводится как «незамерзающая вода», что, по всей видимости, указывает на горячий источник, расположенный поблизости.

Население Оймякона – примерно 500 человек, большинство из которых занимается сельским хозяйством и животноводством. Преимущественно сюда приезжают журналисты, ученые или экстремалы, которые бросают вызов природе с ее жутким холодом. Здесь нет привычных городскому жителю удобств, но при этом поселок покрывает сеть Wi-Fi.

Оймякон – место потрясающих контрастов. Продолжительность дня здесь зависит от времени года: если летом световой день длится почти 21 час, то в декабре солнце светит здесь не более 3 часов в сутки. Кроме того, в Оймяконе можно наблюдать самые большие в Евразии колебания температур воздуха – более 100 градусов (от +45°С в летние месяцы до -67,7°С зимой).

В Оймяконе каждый год проводится международный фестиваль «Полюс холода», привлекающий тысячи туристов. Вас познакомят с культурой эвенков и якутов, прокатят на оленьей упряжке, раскроют секреты подледной рыбалки, гарантирующей трофейные уловы, и устроят прогулку по ГУЛАГовским тропам, хранящих драматическую историю. А еще только здесь можно стать свидетелем явления, которое якуты называют «шепот звезд»: на крепком морозе дыхание человека замерзает, а его звуки очень похожи на шелест снега, который падает с веток. И все это на фоне первозданных пейзажей дикого Севера, девственность которого может обжигать холодом и влюблять в себя с первого взгляда.

www.ufs-online.ru